 |
| Девушка и мотоцикл. Путешествие вокруг Черного моря. Онлайн-дневник |
По финансовому положению я могу отнести себя к среднестатистическому белорусу, работаю специалистом по внешнеэкономической деятельности в офисе и иногда подрабатываю переводчиком. Поэтому люксовую поездку обеспечить себе не могу. Но мечты нужно осуществлять.
Меня зовут Настя. Я объеду Черное море на мотоцикле за 21 день и 1000 долларов.
Зачем я еду
У каждого бывает такой период, когда ты не знаешь, где ты находишься, куда тебе нужно идти, и где ты хочешь оказаться. Мы не знаем, куда ведет тот или иной путь, но главное — не стоять на месте и не давать сомнениям есть твой мозг. Просто иди — и ты найдешь. Так я поступаю, ведь в любое путешествие прежде всего отправляются, чтобы узнать или испытать себя.
Мотоцикл — моя медитация, он приносит меня ближе к реальности. Когда живешь по циклу «работа-дом», действия становятся автоматическими. Когда садишься на мотоцикл — появляется ощущение «здесь и сейчас».
Поэтому я еду. И еду одна. Транспорт — Honda Transalp 2003 года по имени Геннадий. На таких отправляются в дальние путешествия по бездорожью и в кругосветки.
Мы с ним проехали уже не одну тысячу километров — и сейчас предстоит еще семь. Буду стараться ехать не по автомагистралям, а по небольшим дорогам местного назначения, чтобы больше увидеть. Жить буду в палатке или у местных по каучсерфингу — это гораздо интереснее, чем гостиницы, и ближе знакомит с местами, в которых находишься.
Маршрут будет проходить через Смоленск, Тулу, Воронеж, Волгоград, Элисту, Сочи, Ессентуки, Тбилиси, Боржоми (питаю слабость к минералке), Батуми, Трабзон, Стамбул, Пловдив, Варну, Констанцу, Одессу и Львов.
Я давно хотела проехать по России и сравнить их глубинку с нашей. Бываю в Москве, но нельзя судить о книге по обложке. Интересно узнать, правда ли там плохие дороги и как они справляются без пармезана и камамбера.
Следующий пункт — Грузия. О ней столько пишут в последнее время, что не заехать просто нельзя. Хочу ощутить то самое грузинское гостеприимство, попробовать настоящих хачапури, чурчхеллы и «Боржоми».
В Турции тоже очень много интересных мест — Каппадокия, Памуккале, монастырь в скалах в Трабзоне. Думаю, и Болгария, и Румыния найдут, чем удивить.
В нашей глобальной деревне туризм приобретает новый смысл. Затасканные памятники и туристические места обесцениваются, ведь про них можно прочитать в интернете, изучить фото. Кто-то так и делает: читает про Эйфелеву башню, а потом едет несколько тысяч километров, чтобы на нее поглазеть и сделать селфи на ее фоне. Ставит галочку и все: съездил!
Мне кажется, имеет смысл только «местное», «настоящее». Поэтому мне не нравится смотреть на единственную церковь в городе, потому что она «известная». Да, каждое место имеет свою историю и выставляет ее напоказ, но суть туризма я вижу в другом — в том, как увиденное может повлиять на тебя, твоё мировоззрение, твоё будущее.
Поэтому главные достопримечательности — это люди, природа и события, которые происходят с тобой по пути. Это маленькие открытия, которые ты сделал сам, а не прочитал на форуме. Это яркие моменты, которые навсегда останутся в памяти. Именно это я попытаюсь показать в своих заметках.
0 спонсоров, 7000 километров, 6 стран, девушка и мотоцикл. Присоединяйтесь к приключению!
Минск. Пробки. Ностальгия
Когда проводишь в Минске почти все лето, невольно замечаешь, как ближе к концу августа в городе становится теснее. Остывшие после летней жары улицы заполнились суетливыми машинами, а офисы — людьми, вернувшимися из отпусков. Самое время выехать на безлюдную трассу в направлении моря, чтобы немного оттянуть наступление осенней меланхоличной грусти.
Через полчаса я соберу вещи, выеду на трассу М1 и поеду на Смоленск, после чего отправлюсь в Воронеж через Тулу и небольшие попутные городки и деревни. Всё почти готово к выезду, но то самое ощущение, что что-то забыл, не отпускает.
Как проходит подготовка к мотопутешествию? Ты проводишь техосмотр, устраняешь неисправности, продумываешь навороты, составляешь приблизительный график работ и в спокойном режиме занимаешься ремонтом.
Как учил Роберт Пирсинг в книге «Дзен и искусство ухода за мотоциклом», технику нужно понимать, и делать всё медленно и методично.
Именно в таком ритме и начиналась моя подготовка, но так как мой опыт в этом деле равен нулю, все шишки пришлось набивать самой. До этого я путешествовала на мотоцикле только один раз — по Европе и вторым номером. Это снимает с тебя ответственность за состояние мотоцикла, маршрут, а зачастую и за принятие решений. В этот раз все будет по-другому — все сама, да и маршрут посложнее.
Я заказывала запчасти, тренировалась разбирать и собирать мотоцикл, устранять базовые неисправности, покупала экипировку. Последняя неделя перед выездом проходила в бешеном ритме: 8 часов работы и потом еще столько же на подготовку к трипу. Как ни стараешься равномерно распределить время, в последние моменты на голову сваливается всё, о чем не позаботился заранее, и приходится включать режим турбоускорения.
Чтобы немного расслабиться, последние выходные перед выездом я решила провести с родителями в Новополоцке. Спокойные семейные ужины, моя старая детская комната, наконец-то полноценный 8-9-часовой сон. Эти запахи, звуки и образы — все успокаивает и погружает в детство. Даже сложно было представить, что уже через неделю я буду спать каждый день в новом месте.
В этом городе я провела первые годы своей жизни, и, объезжая на мотоцикле хорошо знакомые улицы, я с интересом вспоминала, каким большим казался мне этот городок на 100 тысяч человек в детстве. Помню, как я осторожно начинала исследовать окрестности и мечтать о самостоятельной взрослой жизни, интересной и полной приключений.
И вот она наступила, теперь мечтать уже бесполезно — нужно действовать и создавать свою реальность :)
Воспоминания из детства всегда самые яркие, потому что мы видим всё в первый раз, в нас живет желание изучать и исследовать. Каждое воспоминание — это наше собственное открытие, не замутненное чужими мнениями и стереотипами.
В мире информации людям становится лень иметь свое собственное мнение, гораздо легче прочитать несколько точек зрения и выбрать самую удобную для себя. Но если мы хотим, чтобы эта планета двигалась дальше, нужно исследовать, открывать, думать, составлять свою картину мира и думать, как его улучшить.
Дорога — отличный способ делать всё это сразу. Поэтому я выезжаю на трассу М1 и уезжаю в закат.
В тысяче километров от Минска
Начнем с того, что сегодня я встретила потрясающий закат в 1000 км от Минска. И продолжим тем, что ночевать я собралась в кемпинге в заповеднике Дивногорье в Воронежской области, по пути к которому стемнело, ехать нужно было по неосвещенной грунтовой дороге между деревень, и именно в этот момент у меня перегорела лампочка в фаре.
Не знаю, как я на ощупь доехала до минимально освещенного участка у железнодорожных путей, поставила палатку на травке около мотоцикла и залегла в нее писать дневник. Но обо всем по порядку.
День первый. 21 августа
Накануне с сожалением рано покинула корпоратив, а утром поехала на работу завершить незаконченные дела. Когда с чувством выполненного долга я вышла из офиса, захлопнув за собой дверь, пришло осознание того, что ключи в руке у меня совершенно не те, а те, что надо, а также некоторые документы, оказались заперты. Тише едешь — дальше будешь, поспешишь — накосячишь :( Плюс ко всему если раньше дома не было только горячей воды, именно в этот день отключили и холодную.
В итоге выезд из Минска затянулся — вместо полудня старт пришлось отложить до шести часов вечера.
Вариантов изначально было два — или ехать медленно по второстепенным дорогам и изучать окрестности, или быстро долететь до Смоленска и начинать уже оттуда. В шесть вечера было уже не до изучения, хотелось просто выехать и перейти из состояния подготовки в состояние путешествия. Я выбрала крейсерскую скорость 120 км в час и поехала, осторожно прислушиваясь к состоянию — своему и мотоцикла.
Мы ведь даже не задумываемся о том, кому доверяем свою жизнь — водителям такси, пилотам самолетов, строителям зданий, в некоторой степени она зависит от них всех. Я с совершенно спокойной душой доверяю японцам, которые делали мой мотоцикл — всё работает идеально, приятно ехать и слушать ровный звук его двухцилиндрового мотора. Технике нужно доверять — и ехать в состоянии спокойствия и комфорта.
Из наблюдений. Ближе к России в телевизорах на заправках все чаще появляется Путин вместо музыкальных каналов.
На въезде в очередную российскую деревню висит знак — опасная зона на въезде. Спокойно еду, снижаю скорость и озадачено думаю, что же опасного тут может быть. И тут начинается! Меня резко обгоняют один за другим два тонированных джипа, тут же через дорогу перебегает парочка местных жителя с плодово-ягодным под мышкой, а из-за кустов выскакивают два упитанных сотрудника ДПС и пытаются тормознуть и тех, и тех. Каждой твари по паре, как говорится. Знак ставили продуманно.
Между прочим, за всю свою жизнь только у нас видела предупреждающие знаки типа «осторожно, n-ное количество погибших». Погибших когда? Из-за чего? Вешать такие знаки кажется мне бессмысленным и жестоким по отношению к впечатлительным людям.
Наконец-то в 12 вечера заселяюсь в хостел у вокзала в Смоленске — 600 рублей за место в двухместном номере. В диалоге с консьержкой мне видится суть русской души — женщина выговаривает мне за то, что бронь через booking у них отобразилась на два места, а я приехала одна. Понятно дело, что раздвоиться я не могу, и место второе мне не нужно, но она упорно продолжала говорить, как это плохо, однако в конце добавила: «Но я вас заселю и постараюсь чтобы к вам никого не подселили».
Еще и карточки в хостеле не принимали, а на предложение рассчитаться долларами услышала: «Гореть им синим пламенем, этим зеленым!». Миленько.
Хостел встретил уютом, покоем (не считая музыки из соседних номеров) и горячей водой — впервые за неделю получилось выспаться перед завтрашним рывком.
Итого за день потрачено:
88 800 и 99 900 Br, 368 RUR — бензин
94 500 Br и 45 RUR — еда
100 000 Br — балаклава под шлем
600 RUR — хостел
День второй. 22 августа
Почему мотопутешественники могут долго расписывать пятиминутное посещение достопримечательности и пропускают пять часов дороги по трассе, которые приходится до нее пилить?
Второй день прошел в дороге — начиная с выезда из Смоленска в полдень и до приезда в Тулу в 7 вечера. Навигатор увел с трассы Минск-Москва и повел через Слободу и милую деревню под названием Чернь. Когда он намекал свернуть на дорогу, которая выглядела так, как будто это любимое место для вывоза жертв у всех местных маньяков, я решила не выделываться и спросить дорогу. Заметка остальным — по России «Навител» хорошо, «Гармин» плохо. Иногда очень плохо.
По классике жанра, в лесу бензин начал закачиваться, а когда я на резерве доехала до заправки, оказалось, что наличных нет, а карту они не принимают. Давно собиралась проверить резерв, и он не разочаровал — за границей красной линии есть еще литра три. Спасибо тому японцу, который подумал о том, как раздолбай-хозяин поедет без канистры с бензином и будет в отчаянии искать ближайшую заправку.
К вопросу о дорогах. Да, есть реально плохие. Даже на моем полуэндуро (эндуро — тип мотоцикла для внедорожного туризма. — ред.) позвоночник просил о пощаде, кофр грозил отвалиться, а навигатор отвалился безо всяких предупреждений — пришлось возвращаться и искать его.
После такого аттракциона выехать снова на московскую трассу с ее ровным асфальтом и средней скоростью 130 км/ч было приятно.
Когда путешествуешь на мотоцикле один и хочешь всё успеть, многие вещи остаются незапечатленными: красота и масштаб въезда в Калугу, которые можно увидеть только издалека, потоки тонированных «Приор», яркие свадебные кортежи «кто на что горазд». Правда, как сказали потом тульчане, кроме въезда, Калуге особо похвастаться нечем — проверить, к сожалению, не успела и утверждать не буду.
В Тулу приехала около семи вечера и первым делом поехала к музею пряников, но он был закрыт — пришлось ограничиться магазином. У музея стояло несколько мотоциклистов из Москвы, все катаются за пряниками на выходные :)
На этом моменте описательная часть заканчивается и начинается экшн.
Почти все места в хостелах в центре были разобраны, и я поехала к «Макдональдсу» у трех пиков — мемориала в центре города — попросить совета у местных мотоциклистов. Разговорились с ребятами на «Трансальпе», Ямахе YBR и Хонде Steed — они предложили мне прокатиться по интересным местам города, только нужно было дождаться Славика.
Пока ждали Славика, приехал мотобат (полицейские на мотоциклах. — ред.) на «Трансальпах», причем гораздо круче моего, но без наворотов. Начали общаться про мотоциклы и про белорусскую милицию. И тут по тротуару заезжает Славик. У полицейских мотоциклов моментально включаются мигалки, и вот Славик уже задержан. Как оказалось, на 15 суток — решением предыдущего суда Славика лишили прав, а его об этом уведомить не успели.
Мы поехали отвозить мотоцикл Славика в гараж, а его девушку — домой. По итогу в Туле я успела посмотреть только площадь Ленина и местный Кремль. На сон осталось всего пять часов.
Мотобат в России есть в большинстве крупных городов, они работают или отдельно, или в паре с машиной — один сотрудник ДПС стоит с радаром у авто, а второй сидит на мотоцикле с заведенным двигателем, готовый к погоне.
Итого за день потрачено:
367, 392, 208 RUR — бензин
350 RUR — кофе и еда
День третий. 23 августа
Утром я купила пару пряников в дорогу и выдвинулась дальше по маршруту в сторону Черного моря. Планировалось заехать в заповедник Дивногорье и поехать ночевать в хостел в Воронеже.
После долгих колебаний и воспоминаний о бесплатных дорогах таки выбрала платную дорогу на Воронеж. Это как добраться до беляшей после долгого поста — летишь по прямой, расслабляешься и думаешь обо всем.
Оценила такой интересный наворот на мотоцикл, как передняя звезда с увеличенным количеством зубьев — если раньше «Трансальп» уверенно шел 120 км/ч, а дальше начиналось насилие, то теперь 140 ехал спокойно.
По пути стояли несколько мужчин у на вид поломанного мотоцикла — капризная немецкая техника отказалась работать на местном бензине — новый BMW «гусь» 2013 года («гусь» — русскоязычный вариант аббревиатуры GS, Gelände und Strass, то есть мотоцикл в равной степени сочетает в себе характеристики шоссейника и внедорожника. — ред.). При помощи моего шланга слили топливо, залили нормальный бензин, мотоцикл завелся, но не поехал — пришлось вызывать эвакуатор, и мы разъехались дальше, каждый в своем направлении.
Из-за остановки в следующую точку моего маршрута, Дивногорье, я приехала только вечером. Заповедник ухоженный, везде стоят таблички для непонятливых посетителей — что можно, а что нельзя. К сожалению, экскурсии уже не проводились, и я пошла в одиночестве побродить по холмам и посмотреть на закат.
Комплекс представляет из себя сами горы — Дивы, и закрытый на ночь монастырь, высеченный в меловой скале. Когда ночью включается подсветка, то можно увидеть высеченное в скале лицо Дива — духа этих гор.
Прекрасную природу и сильную энергетику места могут опошлить только русские туристы. Поднимаясь к скале, слышу протяжное «ну Витююююш! Ну сфоткай меня!», исходящее от увесистой дамочки с двумя дочками под руки. Витюша, увешанный сумками и камерами, молча и упорно отказывался и медленно и незаметно пытался уйти, при этом одна дочка визжала, что грешно фоткаться у храма, а другая пыталась вырваться и залезть на него — типичные чеховские персонажи.
Когда поднимаешься на гору и остаешься наедине с природой и закатом, открывается потрясающий вид — эту картинку хочется надолго оставить в своей памяти. Спускаясь, я познакомилась с женщиной Светланой — она иногда приезжает сюда за 150 километров из Воронежа посмотреть на закат.
Светлана считает это место местом силы, советует всем приезжать сюда в сложные моменты — некоторые ответы, по ее словам, приходят сами собой. Она же посоветовала заехать в женский монастырь в Костомарово неподалеку. Помимо него, в этом районе есть заброшенные пещеры в Шатрище, старый меловой карьер в Харьковских песках и мужской монастырь в Селенском — жалко, нет времени объехать всё.
Оставив Светлану, я поехала искать кемпинг, и местные направили меня в сторону леса, в котором и перегорела лампочка в фаре. Сейчас вокруг воют собаки (надеюсь, собаки), периодически грохочут поезда, я заворачиваюсь в спальник и пытаюсь заснуть.
Итого за день потрачено:
240 RUR — симка с интернетом безлимит «Теле2»
350 и 331 RUR — бензин
913 RUR — еда
320 RUR — оплата за проезд по М4
Еще немного о России
Пишу с российско-грузинской границы. Кажется, сегодня я здесь единственная девушка. Все подходят поговорить, советуют, куда лучше ехать, одобрительно говорят «молодэц!». Даже не верится, что я уже неделю в пути, проехала около трех тысяч километров по России и добралась сюда.
День четвертый. 24 августа. Костомарово — Ростов
Просыпаться в палатке было холодно, зато получилось пораньше выехать. К счастью, новая лампочка для фары оказалась на первой же заправке, за часа полтора удалось ее поменять — можно спокойно двигаться дальше. По совету Светланы решила заехать в женский монастырь в Костомарово и пообщаться с монашками — всегда было интересно узнать, чем они живут и о чем думают.
Раньше построек здесь не было, а монастырь был высечен в меловой скале. Помимо этого, было несколько небольших пещерок, где запирались на несколько дней, чтобы помолиться и побыть наедине с богом.
Сейчас сестры проводят там экскурсии, службы проходят в современном здании церкви. Монашки сами выращивают еду и ухаживают за зданиями. На вопрос, как пришло решение приехать сюда, смиренно отвечают, что бог привел. Кто помоложе, часто вскоре уезжают, но многие остаются. Предложили остаться и мне — пожить, поработать. Но мой путь только начался, желаю сестрам всего доброго и еду дальше на юг.
После около 400 км пути приехала в Ростов. Как только въезжаешь в город, божемойчтоонитворят!
После спокойного белорусского стиля вождения местное движение повергает в шок — по городу машины или тащатся 30-40 км/ч, или носятся 80-90, подрезают, разворачиваются через двойную сплошную, выезжают со второстепенных дорог сразу через три полосы в четвертую, поворотниками пользуются редко. Под колеса бросаются путаны и пешеходы, вся эта масса из машин и людей беспорядочно и безостановочно движется, и сложно понять ее логику. Пока сам не включишь режим водителя GTA и не вольешься в эту массу, нормально передвигаться не получится.
Когда я припарковалась у хостела, сразу разговорилась с местным парнем — он ждал друзей из Москвы, которые тоже остановились тут. Я заселилась в комнату на 6 человек, достаточно уютную, оставила вещи и вышла посмотреть на вечерний Ростов.
На выходе стоял тот же товарищ, мы решили вместе дождаться его друзей, и он повез нас на экскурсию. Ростов — купеческий город с интересной историей, купцы часто мерялись доходами и соревновались, кто построит дом побольше, поэтому главная улица является олицетворением пафоса тех времен. По словам нашего гида, в Ростове нет посредственности, только крайности. Все или прибедняются или понтуются, или построили удачный бизнес или живут за копейки.
Мы прокатились вдоль набережной, заехали на ЦБК поесть лучшей местной шаурмы и поехали в хостел спать. Кстати, в Ростове был первый в России 3D кинотеатр и здесь придумали московский гамбургер — опять таки, по словам нашего гида.
Итого за день потрачено:
420, 378, 375, 324 RUR — заправка
248 RUR — две лампочки
250 RUR — еда
490 RUR — ночь в хостеле
День пятый. 25 августа. Ростов — поселок Лазаревский
Успешно объехав огромную пробку на выезде из Ростова (был ремонт моста в направлении Сочи), я двинулась к морю.
Состояние пилота после четырех дней поездки — немного болят колени, потому что по российским дорогам все время приходилось вставать на мотоцикле; суставы правой кисти и спина — нужно сидеть более расслабленном и купить «лепесток», который держит ручку газа.
Трасса М4 ведет до Сочи без сюрпризов. Кукуруза и арбузы, которые продают у обочины, сменяется сначала рыбой, раками и сыром на подъезде к побережью, а потом медом и орехами на самом побережье.
Вот к чему я не была готова, так это к сочинским серпантинам с их средней скоростью движения 40-50 км/ч. Впереди тужится «Газель», забираясь на очередной склон, за тобой обгоняют друг друга местные джигиты, рискуя вытеснить друг друга с дороги, темнеет, собирается гроза, и ты понимаешь, что до Сочи еще 200 км.
Как рассказали мне потом, здесь часто переворачиваются фуры, по пути я этого не видела, но стала свидетелем двух серьезных ДТП. По итогу я осталась в Лазаревском — до этого мы списывались с одним местным мотоциклистом, который жил с двумя коллегами по скорой помощи. Они гостеприимно пригласили остаться у них, покормили ужином и мы пошли купаться в море.
На ночном побережье пришло ощущение, что первая точка моего маршрута поставлена, вот я здесь, я добралась, и можно немного отдохнуть. Завтра останусь здесь, а послезавтра выеду в Грузию через Пятигорск, Нальчик и Владикавказ. Жаль, нельзя въехать через Абхазию, было бы ближе, но проехать через горный перевал будет интересно.
Итого за день потрачено:
500 RUR — еда
700 RUR — бензин
День шестой. 26 августа. Поселок Лазаревский
Немного наблюдений о Черноморском побережье: если представить, что российская семья копит весь год, чтобы летом попасть сюда, хочется надеяться, что я видела самые худшие места.
Когда попросилась зайти в туалет в санаторий у дороги, меня направили в барак, где на расстоянии метра друг от друга находились дыры в земле, отделенные чем-то наподобие перегородок, но без дверей!
Набережная забита туристами и невероятным количеством палаток с шаурмой, химической чурчхеллой и чипсами на палочке. К морю пробиться сложно, и днем плавать мы не стали. Ребята, у которых я жила, сказали, что больше всего туристов попадает к ним в скорую с отравлениями морской водой — не очень она тут чистая.
Сдается туристам каждый барак, гараж и подвал — и спрос есть! Местные жители зарабатывают на аренде летом на весь сезон и чаще всего не работают. С окончанием сезона весь поселок засыпает, и работают только госслужбы — больница и полиция.
Интересно было узнать, что у местной ГИБДД помимо тонированных «Приор» есть скутеры и даже электрокар.
Итого за день потрачено:
400 RUR — еда
День седьмой. 27 августа. Поселок Лазаревский — Пятигорск
Тем же серпантином утром выехала обратно — за поселком Джугба дорога становится менее извилистой, трёхполосной и в целом более приятной для езды, а проехать за сегодня предстояло 685 км, из которых половину по серпантинам. И я ехала без остановок, только остановилась в столице Республике Адыгея, чтобы купить адыгейский сыр.
По пути в Пятигорск на заправке ко мне подъехал парень на Aprilia Pegaso с казахстанскими номерами — мы решили проехать вместе до Владикавказа.
Олег уже три месяца был в пути, он мечтал посетить мыс Рока в Португалии, бросил работу и поехал туда из Алматы. После суток ожидания в порту приплыл из Стамбула на пароме в Крым, посетил байк-слет «Ночных волков» в Севастополе и поехал домой через Сочи. Он много делился своими впечатлениями, дорожными историями и воспоминаниями, говорил, что истосковался по общению на русском языке.
Итого за день потрачено:
346, 386, 300 RUR — бензин
790 RUR — еда
День восьмой. 28 августа. Пятигорск — гора Казбек
Мы остались ночевать в Пятигорске, а утром вместе поехали посмотреть сероводородный источник Провал, который посоветовали местные жители.
По пути в санаторную зону остановил инспектор ГИБДД и долго не хотел отпускать, потом сказал: «И не представляю, как вы только ездите на них! Я вот на новой трехлитровой А6 до Сочи съездил, и то вся жопа болела».
Неплохой, однако, у них там доход, новые «Ауди» покупать.
В конце концов, инспектор нас отпускает и разрешает поставить мотоциклы на обочине, дальше мы идем пешком. Оказывается, помимо производства минеральных вод и шуб, в Пятигорске много курортов на источниках, а еще мне очень понравилось пятигорское мороженое. Сам же Провал встретил Остапом Бендером и туристами на входе, а пещера с источником оказалось небольшой, не очень чистой и закрытой решеткой.
Через занятые улицы выехали в сторону Нальчика и Владикавказа. В Кабардино-Балканской республике инспекторы ГИБДД просто лютые — за каждым вторым знаком с ограничением стоит бело-синяя «Лада» с мигалками и две-три машины с провинившимся.
Один раз остановили и нас с Олегом — мы обходили медленно плетущийся «жигуль» в месте, где разметки не было вообще. Проверили документы и без лишних объяснений начали демонстративно составлять протокол — мы включили «мы же путешественники, можете нас понять, простить и отпустить?», но безрезультатно, пока Олег не включил 500 рублей.
В Северо-Осетинской республике ДПС, наоборот подъехали к нам, когда мы остановились на обочине, и спросили, все ли в порядке и не нужна ли помощь. Мы с Олегом обнялись и разъехались, я — на Тбилиси, он — в Грозный.
Если ты не дальнобойщик, и если не сезон, то российско-грузинская граница проходится быстро. Причем, выехать и России занимает дольше времени, чем въезд в Грузию — там я подождала в очереди минуты три, у меня попросили паспорт, права и техпаспорт, вернули через 40 секунд, и вот я уже еду по каменистой гравийке в сторону гор. Гамарджоба, Грузия!
Первое сильное впечатление — огромная свинья посередине пустой дороги. Она грустно посмотрела на меня и отошла, наверное, думала о своем печальном месте в национальной грузинской кухне. Дальше по дороге постоянно попадались коровы и иногда овцы — спокойно ходят по проезжей части и не боятся машин. Иногда коровы даже лижут фуры, смотрится забавно.
Пугали рассказами, как там, на перевале, будет холодно и опасно — абсолютно ничего страшного, если хорошая погода и если не торопиться. Сначала по извилистой дороге поднимаешься вверх, а потом спускаешься вниз и едешь еще около 100 км до Тбилиси через небольшие деревни.
В восемь вечера я спустилась с перевала и была на пути к своему хосту — первая остановка через сайт couchsurfing. Узнаем, что же такое прославленное грузинское гостеприимство.
Итого за день потрачено:
710 RUR — бензин
200 RUR — еда
День девятый. 29 августа. Тбилиси
Первый раз осталась ночевать у хоста с сайта Couchsurfing. Встретили как надо — хлебом-солью, а точнее, грузинской едой и вином, и то и другое просто отличное. Хост, Лаша, тоже мотоциклист, пригласил своих друзей, и грузинское застолье продолжалось до утра уже без меня, а днем мы поехали смотреть Тбилиси и близлежащую Мцхету.
Немного о вождении в Грузии — даже турки называют их самыми бешеными водителями. Не могу сказать, что всё совсем плохо, но требуется некоторое время, чтобы понять, как это работает, и чувствовать себя нормально.
Например, когда грузин хочет кого-то обогнать, он будет прижиматься ближе и ближе, как будто машина сможет сжаться и проехать в небольшом промежутке между другим транспортом. Другой транспорт обычно уступает, когда видит, что сзади кто-то быстро приближается. Не все знают, что у них есть такая полезная вещь, как поворотники, зато сигналят часто — обозначают свое присутствие для тех, кто не смотрит в зеркала. Обгоняют всегда и везде, даже когда ночью навстречу друг другу едут две колонны по узкой дороге. Из каждой второй машины торчит большая волосатая рука :).
Стоит только подумать, куда смотрит ГАИ, как сразу на большой скорости подрезает полицейская машина. Они здесь ездят всегда с мигалками, чтобы все знали — полиция рядом.
Но все это броуновское движение вполне удачно живет по своим правилам. ДТП немного, главное — что они понимают друг друга и система работает.
Припарковавшись где-то в переулке недалеко от центра, мы пошли в ресторан грузинской кухни, где я впервые попробовала хинкали — как манты, но с национальными особенностями. Там же можно посмотреть, как все это готовят, а цены в Грузии по белорусским меркам очень демократичные.
Мы поднялись на фуникулере наверх на гору в центре Тбилиси, посмотрели на панораму города — в основном, невысокие традиционные домики, иногда перемежающиеся футуристическими современными сооружениями, погуляли по уютному поселению Мцхета под звуки вечерней службы в местном храме, и поехали обратно, спать.
Тбилиси: сочетание традиционных невысоких домиков и современных футуристических сооружений.
Мцхета
Итого за день потрачено:
200 лари — сувениры
100 лари — еда
50 лари — бензин
4 лари — проезд на фуникулере
День десятый. 30 августа. Тбилиси — Трансаджарское шоссе
Рано утром передо мной встал выбор — поехать по нормальной дороге наподобие автобана до Батуми, отсматривая достопримечательности по пути, или же выбрать известное среди мотопутешественников Трансаджарское шоссе.
В этот момент на каучсерфинге мне написал немецкий мотопутешественник Армин, который находился на пути в Иран и тоже хотел проехать по этой дороге, предложил поехать вместе.
Шоссе — это только название: около 80 км горного бездорожья, зато виды потрясающие! По словам моего хоста, в пошлом году ребята на v-stromах посмотрели и решили не ехать, а неделю назад там были сильные дожди и все могло не высохнуть.
Что ж, звучит, как вызов.
Через полтора часа дороги из Тбилиси через Бордоми, в Ахалцихе встретила Армина — он был на «Трансальпе 700». Ночевать я планировала в хостеле в Батуми, и на дорогу выделила четыре часа, что оказалось очень наивным.
Сначала дорога обманчиво радовала асфальтом, но длилось это недолго. Ближе к горам пошел песок, потом камни, потом большие камни, потом огромные лужи на гравийке серпантина, иногда неглубокие горные речки, пересекающие дорогу — но это того стоит.
Наверху невероятно красиво — отдельно стоящие домики, вездесущие коровы и телята, дети бегут следом и кричат «Хеллоу! Хеллоу!». Но сложно представить, как местные добираются сюда в дождь. Лужи переезжать было немного страшно — вода в них непрозрачная, и неизвестно, что под ней может скрываться.
Со всеми фотографиями дорога заняла немного дольше, чем планировалось, и часов в шесть пришла мысль остаться ночевать в горах. В первой же деревне нам посоветовали раскинуть палатки на лужайке за забором прямо в центре деревни.
Обустроили место для ночлега, зашли в единственный магазин, чтобы купить еды на вечер, и тут началось. Собралось человек пять местных, слово за слово, и вот уже мы сидим за столом с половиной деревни, пьем чачу и все по очереди говорим длинные тосты. Грузины рассказывают, как у них в n-ном году были гости из Польши, Беларуси, Франции и других стран. Популярное, оказывается, место.
Сейчас в деревне живет 60 семей, раньше было больше. Есть и школа, директор которой пел за столом национальные грузинские песни, и футбольная площадка, и мечеть — ближе к Батуми появляются мусульманские общины.
С трудом уговорив нас отпустить, потому что завтра рано вставать и за руль, идем по палаткам и заваливаемся спать под призыв на ночную молитву с минарета мечети.
Итого за день потрачено:
60 лари — бензин
20 лари — еда
Первый раз осталась ночевать у хоста с сайта Couchsurfing. Встретили как надо — хлебом-солью, а точнее, грузинской едой и вином, и то и другое просто отличное. Хост, Лаша, тоже мотоциклист, пригласил своих друзей, и грузинское застолье продолжалось до утра уже без меня, а днем мы поехали смотреть Тбилиси и близлежащую Мцхету.
Немного о вождении в Грузии — даже турки называют их самыми бешеными водителями. Не могу сказать, что всё совсем плохо, но требуется некоторое время, чтобы понять, как это работает, и чувствовать себя нормально.
Например, когда грузин хочет кого-то обогнать, он будет прижиматься ближе и ближе, как будто машина сможет сжаться и проехать в небольшом промежутке между другим транспортом. Другой транспорт обычно уступает, когда видит, что сзади кто-то быстро приближается. Не все знают, что у них есть такая полезная вещь, как поворотники, зато сигналят часто — обозначают свое присутствие для тех, кто не смотрит в зеркала. Обгоняют всегда и везде, даже когда ночью навстречу друг другу едут две колонны по узкой дороге. Из каждой второй машины торчит большая волосатая рука :).
Стоит только подумать, куда смотрит ГАИ, как сразу на большой скорости подрезает полицейская машина. Они здесь ездят всегда с мигалками, чтобы все знали — полиция рядом.
Но все это броуновское движение вполне удачно живет по своим правилам. ДТП немного, главное — что они понимают друг друга и система работает.
Припарковавшись где-то в переулке недалеко от центра, мы пошли в ресторан грузинской кухни, где я впервые попробовала хинкали — как манты, но с национальными особенностями. Там же можно посмотреть, как все это готовят, а цены в Грузии по белорусским меркам очень демократичные.
Мы поднялись на фуникулере наверх на гору в центре Тбилиси, посмотрели на панораму города — в основном, невысокие традиционные домики, иногда перемежающиеся футуристическими современными сооружениями, погуляли по уютному поселению Мцхета под звуки вечерней службы в местном храме, и поехали обратно, спать.
Тбилиси: сочетание традиционных невысоких домиков и современных футуристических сооружений.
Мцхета
Итого за день потрачено:
200 лари — сувениры
100 лари — еда
50 лари — бензин
4 лари — проезд на фуникулере
День десятый. 30 августа. Тбилиси — Трансаджарское шоссе
Рано утром передо мной встал выбор — поехать по нормальной дороге наподобие автобана до Батуми, отсматривая достопримечательности по пути, или же выбрать известное среди мотопутешественников Трансаджарское шоссе.
В этот момент на каучсерфинге мне написал немецкий мотопутешественник Армин, который находился на пути в Иран и тоже хотел проехать по этой дороге, предложил поехать вместе.
Шоссе — это только название: около 80 км горного бездорожья, зато виды потрясающие! По словам моего хоста, в пошлом году ребята на v-stromах посмотрели и решили не ехать, а неделю назад там были сильные дожди и все могло не высохнуть.
Что ж, звучит, как вызов.
Через полтора часа дороги из Тбилиси через Бордоми, в Ахалцихе встретила Армина — он был на «Трансальпе 700». Ночевать я планировала в хостеле в Батуми, и на дорогу выделила четыре часа, что оказалось очень наивным.
Сначала дорога обманчиво радовала асфальтом, но длилось это недолго. Ближе к горам пошел песок, потом камни, потом большие камни, потом огромные лужи на гравийке серпантина, иногда неглубокие горные речки, пересекающие дорогу — но это того стоит.
Наверху невероятно красиво — отдельно стоящие домики, вездесущие коровы и телята, дети бегут следом и кричат «Хеллоу! Хеллоу!». Но сложно представить, как местные добираются сюда в дождь. Лужи переезжать было немного страшно — вода в них непрозрачная, и неизвестно, что под ней может скрываться.
Со всеми фотографиями дорога заняла немного дольше, чем планировалось, и часов в шесть пришла мысль остаться ночевать в горах. В первой же деревне нам посоветовали раскинуть палатки на лужайке за забором прямо в центре деревни.
Обустроили место для ночлега, зашли в единственный магазин, чтобы купить еды на вечер, и тут началось. Собралось человек пять местных, слово за слово, и вот уже мы сидим за столом с половиной деревни, пьем чачу и все по очереди говорим длинные тосты. Грузины рассказывают, как у них в n-ном году были гости из Польши, Беларуси, Франции и других стран. Популярное, оказывается, место.
Сейчас в деревне живет 60 семей, раньше было больше. Есть и школа, директор которой пел за столом национальные грузинские песни, и футбольная площадка, и мечеть — ближе к Батуми появляются мусульманские общины.
С трудом уговорив нас отпустить, потому что завтра рано вставать и за руль, идем по палаткам и заваливаемся спать под призыв на ночную молитву с минарета мечети.
Итого за день потрачено:
60 лари — бензин
20 лари — еда
День одиннадцатый. 31 августа. Трансаджарское шоссе — Батуми
Засыпать в палатке летом в горах на коврике в спальнике понравилось. Просыпаться в два часа ночи от холода не понравилось. В таком случае заворачиваешься во всё, что есть, и изо всех сил пытаешься заснуть, но это не так-то просто. Нужно будет завести надувной матрас для таких случаев, основной холод — от земли.
Но вот и оно, утро понедельника, снова приходили жители деревни — узнать, как дела. Снова предлагали пить чачу. Поблагодарили, отказались и поехали дальше.
А теперь немного об удивительных встречах. Там, наверху в горах, куда с трудом доезжают машины и мотоциклы, мы встретили неспешно едущих прогулочным темпом двух немцев на велосипедах (!). Они ехали из Австралии в Германию, уже несколько месяцев были в пути, изрядно устали, но с улыбкой продолжали крутить педали.
Ближе к Батуми встретили австрийскую женщину на «Веспе», которая путешествовала с палаткой по Балканам. До этого ездила на большом и удобном BMW GS, но, по ее словам, это скучно, она решила попробовать что-то новое.
Вот вам и безлюдные горы с горцами.
Наверное, будет честно рассказать и не про самую радужную часть путешествия — как я все-таки разложилась на Трансаджарском шоссе.
Когда ехать по грунтовке со щебнем и песочком, перемежающимися с кусками случайного асфальта, осталось всего ничего, немец видит своих соотечественников на велосипедах, которые обогнали нас во время остановки.
Ну как же не остановиться, чтобы не потрещать на мелодичном немецком языке? Ну конечно, никак. И неожиданно мой комрад начинает резко тормозить, я, соответственно, с ним, песок подо мной слегка поехал, и в момент торможения «Трансальп» наклонился — именно до такого состояния, когда я его держу секунды две изо всех сил, а потом, мысленно ругаясь, укладываюсь вместе с ним на песочек.
Винить в произошедшем никого, кроме себя не могу — надо было быстрее соображать. Получила, наверное, бесценный опыт, но лишилась отличного крепления для gopro на дуге. А через полчаса мы уже были в Батуми, уже на подъезде к которому в деревеньках начали появляться туристические центры и надписи на английском.
Батуми, оказывается, косит под Лас-Вегас. Тут есть копия Колизея, Пизанской башни и других достопримечательностей. Стоит все значительно дороже, чем в остальных частях Грузии — все-таки курорт. Но общая картинка гораздо симпатичнее, чем на российском побережье — даже хрущевки яркие и жизнерадостные.
Набережная чистая и ухоженная, по ней неспешно прогуливаются парочки и грузинские семьи, едят мороженое, пьют лимонад.
Пляж в Батуми немноголюдный: сезон закончился, но вода еще приятная — самое лучшее время приехать сюда, если не любишь, когда вокруг слишком много людей. Туристы, в основном, местные, но иногда слышится и русская речь.
По городу приятно прогуляться вечером, все светится и переливается, много парков, площадей — есть, на что посмотреть.
Хотя не все грузины любят Батуми и многие ездят на пляж в соседние деревни, например, Гонио в направлении Турции — говорят, море там лучше. Но и здесь очень даже неплохо, когда-нибудь обязательно сюда вернусь, когда захочется отдохнуть и расслабиться у моря.
Цены на хостелы были от 35 лари за человека, и по совету немца я первый раз остановилась в квартире через сайт Airbnb. Всего за 25 лари (чуть меньше, чем 10 евро) мне предоставила комнату в большом уютном доме пожилая грузинская пара. Хотя после ночи в горах любая теплая кровать делает человека счастливым — именно из-за контрастов в поездке всегда радуешься простым вещам и начинаешь их ценить.
А на таких мотоциклах у них ездит полиция.
Итого за день потрачено:
25 лари — ночевка по Airbnb
50 лари — еда
Засыпать в палатке летом в горах на коврике в спальнике понравилось. Просыпаться в два часа ночи от холода не понравилось. В таком случае заворачиваешься во всё, что есть, и изо всех сил пытаешься заснуть, но это не так-то просто. Нужно будет завести надувной матрас для таких случаев, основной холод — от земли.
Но вот и оно, утро понедельника, снова приходили жители деревни — узнать, как дела. Снова предлагали пить чачу. Поблагодарили, отказались и поехали дальше.
А теперь немного об удивительных встречах. Там, наверху в горах, куда с трудом доезжают машины и мотоциклы, мы встретили неспешно едущих прогулочным темпом двух немцев на велосипедах (!). Они ехали из Австралии в Германию, уже несколько месяцев были в пути, изрядно устали, но с улыбкой продолжали крутить педали.
Ближе к Батуми встретили австрийскую женщину на «Веспе», которая путешествовала с палаткой по Балканам. До этого ездила на большом и удобном BMW GS, но, по ее словам, это скучно, она решила попробовать что-то новое.
Вот вам и безлюдные горы с горцами.
Наверное, будет честно рассказать и не про самую радужную часть путешествия — как я все-таки разложилась на Трансаджарском шоссе.
Когда ехать по грунтовке со щебнем и песочком, перемежающимися с кусками случайного асфальта, осталось всего ничего, немец видит своих соотечественников на велосипедах, которые обогнали нас во время остановки.
Ну как же не остановиться, чтобы не потрещать на мелодичном немецком языке? Ну конечно, никак. И неожиданно мой комрад начинает резко тормозить, я, соответственно, с ним, песок подо мной слегка поехал, и в момент торможения «Трансальп» наклонился — именно до такого состояния, когда я его держу секунды две изо всех сил, а потом, мысленно ругаясь, укладываюсь вместе с ним на песочек.
Винить в произошедшем никого, кроме себя не могу — надо было быстрее соображать. Получила, наверное, бесценный опыт, но лишилась отличного крепления для gopro на дуге. А через полчаса мы уже были в Батуми, уже на подъезде к которому в деревеньках начали появляться туристические центры и надписи на английском.
Батуми, оказывается, косит под Лас-Вегас. Тут есть копия Колизея, Пизанской башни и других достопримечательностей. Стоит все значительно дороже, чем в остальных частях Грузии — все-таки курорт. Но общая картинка гораздо симпатичнее, чем на российском побережье — даже хрущевки яркие и жизнерадостные.
Набережная чистая и ухоженная, по ней неспешно прогуливаются парочки и грузинские семьи, едят мороженое, пьют лимонад.
Пляж в Батуми немноголюдный: сезон закончился, но вода еще приятная — самое лучшее время приехать сюда, если не любишь, когда вокруг слишком много людей. Туристы, в основном, местные, но иногда слышится и русская речь.
По городу приятно прогуляться вечером, все светится и переливается, много парков, площадей — есть, на что посмотреть.
Хотя не все грузины любят Батуми и многие ездят на пляж в соседние деревни, например, Гонио в направлении Турции — говорят, море там лучше. Но и здесь очень даже неплохо, когда-нибудь обязательно сюда вернусь, когда захочется отдохнуть и расслабиться у моря.
Цены на хостелы были от 35 лари за человека, и по совету немца я первый раз остановилась в квартире через сайт Airbnb. Всего за 25 лари (чуть меньше, чем 10 евро) мне предоставила комнату в большом уютном доме пожилая грузинская пара. Хотя после ночи в горах любая теплая кровать делает человека счастливым — именно из-за контрастов в поездке всегда радуешься простым вещам и начинаешь их ценить.
А на таких мотоциклах у них ездит полиция.
Итого за день потрачено:
25 лари — ночевка по Airbnb
50 лари — еда
День двенадцатый. 1 сентября. Батуми — Трабзон
В Минске, наверное, школьники уже стоят на линейках и грустят от того, что это надолго. У меня же слева горы, справа море, позади Грузия, впереди Турция.
На выезде из города традиционно завис навигатор, пришлось спросить дорогу у стоящих рядом инспекторов ГАИ (не знаю, как они называются в Грузии) на новенькой «Шкоде». «Подожди, сейчас проводим», — и вот с мигалками меня сопроводили до выезда из города, пригласили остаться на дискотеку и сказали обязательно звонить, если будут какие-то проблемы в дороге.
От Батуми до турецкой границы недалеко, нужно проехать всего лишь пару-тройку деревень. По совету местных заехала на пляж в деревне Гонио, не могу сказать, что сильно заметна разница с Батуми, оба пляжа почти безлюдные — только галька, море, чайки и пару свободных от работы грузинских семей. Сразу видно, что зима близко.
На границе тоже никого, хотя меня предупреждали, что с обеда будут большие очереди — мотоцикл все доброжелательно пропустили вперед. На грузинской границе предупредили, что турки заставляют всех делать страховку на месте, и что грузинские, европейские и остальные у них не действуют, однако у меня проблем не возникло — страховка за 30 евро, сделанная на белорусско-российской границе, зашла на ура, обе границы заняли в сумме около 10-15 минут.
И вот я уже еду по двухполосной турецкой пустынной трассе, разнообразие в которую вносят только изредка встречающиеся тоннели — хорошо освещенные, с пешеходной частью и возможностью вызвать помощь, не сравнить с грузинскими. Перед каждым городом табличка с указанием количества населения, чтобы путник мог предвидеть, сколько времени придется стоять в пробках.
По трассе ехать скучно, и по совету бывшего попутчика я решила сделать небольшой крюк: заехать в Калькандере в сторону гор по грунтовой дороге и посмотреть небольшие городки по пути.
Сельские районы Турции выглядят очень уютно — виноградники, ухоженные поля с разной растительностью, аккуратные домики, везде чисто.
Когда я доехала до Калькандере, нашла небольшой пешеходный мостик около большого моста через реку и села там с блокнотом, подошел местный мужчина неопределенного возраста. Заговорил по-турецки, я жестами и на всех знакомых языках объяснила, что нихт ферштеен. А он достает пистолет, показывает мне и продолжает что-то активно излагать.
Не понимаю ничего, кроме слова «чай». Непонятными словами и пистолетом он аккуратно меня куда-то направляет. Что ж, чай так чай, приглашение убедительное. Когда он меня приводит в полицейский участок, немного выдыхаю. Там сразу находятся и русскоговорящие, кто учились в Баку, и англоговорящие.
Мне и правда сделали чай и в дружеской форме начали расспрашивать, откуда я и куда еду. Тоже с улыбкой и в процессе общения попросили показать паспорт, налили еще чая, рассказали, что проверяют всех приезжих в связи с терроризмом, хотя на Черноморском побережье проблем никаких нет. А еще им просто скучно, и они любят гостей. Разрешили сфотографироваться :)
Дорога дальше до Трабзона: те же качественные автобаны, иногда встречаются съезды на небольшие пляжики, где местные паркуют свои лодки и яхты.
В Минске, наверное, школьники уже стоят на линейках и грустят от того, что это надолго. У меня же слева горы, справа море, позади Грузия, впереди Турция.
На выезде из города традиционно завис навигатор, пришлось спросить дорогу у стоящих рядом инспекторов ГАИ (не знаю, как они называются в Грузии) на новенькой «Шкоде». «Подожди, сейчас проводим», — и вот с мигалками меня сопроводили до выезда из города, пригласили остаться на дискотеку и сказали обязательно звонить, если будут какие-то проблемы в дороге.
От Батуми до турецкой границы недалеко, нужно проехать всего лишь пару-тройку деревень. По совету местных заехала на пляж в деревне Гонио, не могу сказать, что сильно заметна разница с Батуми, оба пляжа почти безлюдные — только галька, море, чайки и пару свободных от работы грузинских семей. Сразу видно, что зима близко.
На границе тоже никого, хотя меня предупреждали, что с обеда будут большие очереди — мотоцикл все доброжелательно пропустили вперед. На грузинской границе предупредили, что турки заставляют всех делать страховку на месте, и что грузинские, европейские и остальные у них не действуют, однако у меня проблем не возникло — страховка за 30 евро, сделанная на белорусско-российской границе, зашла на ура, обе границы заняли в сумме около 10-15 минут.
И вот я уже еду по двухполосной турецкой пустынной трассе, разнообразие в которую вносят только изредка встречающиеся тоннели — хорошо освещенные, с пешеходной частью и возможностью вызвать помощь, не сравнить с грузинскими. Перед каждым городом табличка с указанием количества населения, чтобы путник мог предвидеть, сколько времени придется стоять в пробках.
По трассе ехать скучно, и по совету бывшего попутчика я решила сделать небольшой крюк: заехать в Калькандере в сторону гор по грунтовой дороге и посмотреть небольшие городки по пути.
Сельские районы Турции выглядят очень уютно — виноградники, ухоженные поля с разной растительностью, аккуратные домики, везде чисто.
Когда я доехала до Калькандере, нашла небольшой пешеходный мостик около большого моста через реку и села там с блокнотом, подошел местный мужчина неопределенного возраста. Заговорил по-турецки, я жестами и на всех знакомых языках объяснила, что нихт ферштеен. А он достает пистолет, показывает мне и продолжает что-то активно излагать.
Не понимаю ничего, кроме слова «чай». Непонятными словами и пистолетом он аккуратно меня куда-то направляет. Что ж, чай так чай, приглашение убедительное. Когда он меня приводит в полицейский участок, немного выдыхаю. Там сразу находятся и русскоговорящие, кто учились в Баку, и англоговорящие.
Мне и правда сделали чай и в дружеской форме начали расспрашивать, откуда я и куда еду. Тоже с улыбкой и в процессе общения попросили показать паспорт, налили еще чая, рассказали, что проверяют всех приезжих в связи с терроризмом, хотя на Черноморском побережье проблем никаких нет. А еще им просто скучно, и они любят гостей. Разрешили сфотографироваться :)
Дорога дальше до Трабзона: те же качественные автобаны, иногда встречаются съезды на небольшие пляжики, где местные паркуют свои лодки и яхты.
Пару раз останавливалась поплавать и пообщаться с местными при помощи немецкого и google translate и могу сказать, что стереотипы о том, что турки только и мечтают обесчестить русскую Наташу, правдивы только на курортах и по вине тех же самых Наташ. Ни разу за всю дорогу ко мне не пытались подкатить, хотя много раз приглашали на чай — просто пообщаться, порасспрашивать о том о сём. Добрые и гостеприимные люди.
Первые впечатления о Турции только положительные, посмотрим, как пойдет дальше. Еду в место ночевки по сайтуcouchsurfing — в гости к профессору английского языка в местном университете, с которым завтра будем осматривать город и сравнивать наши системы образования.
Итого за день потрачено:
78 лир — бензин
10 лир — еда
10 лир — еда
День тринадцатый. 2 сентября. Трабзон
Эту ночь я долго не забуду. Не знаю, в чем дело: или же это какая-то местная болезнь, или же я просто отравилась чем-то накануне в Батуми, но поспать не удалось. Колбасило всю ночь — кружилась голова, все перед глазами плыло, болел живот, поднялась температура и слабость была такая, что подняться с кровати было сложно.
В поездках есть и негативные стороны, буду лечиться турецкими таблетками в сочетании с содержимым своей аптечки. Если быть оптимистом, то есть и плюсы — следующие три дня ничего не могла есть, и тратиться на еду не пришлось.
Утром стало немного лучше, но следующий день я провела без мотоцикла и на северную Турцию смотрела через призму страданий: на заботливо предложенный профессором классический турецкий завтрак, который не смогла есть, на местные достопримечательности, которые не смогла полноценно оценить, и на интересных людей вокруг, с которыми не было сил общаться.
Но все же мой хост — профессор Сервет — оказался очень гостеприимным человеком и заботливо возил мою полуживую тушку по городу, рассказывая про интересные места и параллельно решая свои вопросы по работе, и я успела составить кое-какую картинку.
На постаменте в центре газона изображен хорон — местный традиционный танец.
Первым делом, пару наблюдений о вождении в Турции:
- как в более развитой, чем Грузия, стране, волосатая рука из водительского окна стала атавизмом, но иногда всё же встречается;
- я долго думала, что приоритетнее — кольцо или подъездные дороги, оказалось, что ответа нет — все просто едут, как попало, и прав тот, кто на сантиметр впереди;
- поворотниками пользуются редко и на них не обращают внимания. Пока ты не высунешь палец (нет, не этот, указательный) и не покажешь, что ты выезжаешь, установив при этом зрительный контакт с другим водителем, никто не пропустит;
- не знаю, что они туда добавляют, но асфальт скользкий, как каток;
- вместо лежачего полицейского перед светофором один раз видела выдвигающиеся из асфальта шипы. Да, так более убедительно;
- самый опасный вид транспорта — новые большие белые машины, автобусы и маршрутки. Они совсем не обращают внимания на то, что происходит вокруг, и от них лучше держаться подальше, чтобы такой товарищ, мелодично напевая местную песню, не начал перестраиваться прямо в тебя;
- гудок — это не только предупреждение. Это и привет, и спасибо, и проезжай — пока не заглянешь в машину и не посмотришь на водителя, не разберешь;
Если бы турки сделали национальную машину, она была бы большая, белая, без поворотников и без зеркал, с разными типами сигналов для разных целей, отверстием в стекле для руки и, конечно же, самая быстрая!
Гроза местных дорог
Первым делом после аптеки мы заехали на кафедру английского языка университета, в котором работает профессор Сервет. Официально университеты начинают работать 1 сентября, но из-за праздника жертвоприношения студенты все равно не появляются, и руководство решило пойти им навстречу, отложив начало учебного года на несколько недель. А все профессора сразу получают особый паспорт, с которым могут путешествовать без визы почти во все страны миры, в том числе в Беларусь.
Кабинет турецкого профессора
После университета мы поехали в большую мечеть, которая была закрыта на молитву, и поместье Кемаля Ататюрка, которое отобрали у бывшего владельца-грека, после подарили ему для трех визитов, и которое он потом передал обратно народу. Больше всего мне понравилась комната релаксации.
Везде туристы из Саудовской Аравии — Турция для них недорогая, близкая и привлекательная сходством культур, а также тем, что это мусульманская страна, и на туристов не глазеют. Женщины, полностью закрытые черной одеждой и хиджабом, ходят с селфи-палками и фотографируются у достопримечательностей, интересно, как они потом узнают друг друга на фото :)
И последним пунктом стали пещеры Çal Mağarasi в 40 минутах езды от Трабзона — действительно потрясающее место, по которому можно лазить вечно. В его темной прохладе мгновенно оживаешь, ходишь и любуешься разнообразными рельефами стен.
Турецкие Васи и Пети оставляют свои надписи на стенах точно так же, как и наши.
Вечером Сервет пригласил меня на ужин в их семью, где я познакомилась с его родителями и сестрой с мужем и маленьким ребенком — было интересно понаблюдать, что независимо от культуры и вероисповедания, в тесном семейном кругу люди везде ведут себя одинаково. Хоть я и не понимала ничего из того, о чем они говорили, но чувствовала себя хорошо, сидела и улыбалась.
Восточная Турция останется в моей памяти самобытным местом, в отличие от западной, со своим колоритом, особой атмосферой мусульманского гостеприимства и традициями.
Итого за день потрачено:
2 лиры — вода
35 лир — таблетки
День четырнадцатый. 3 сентября. Трабзон — Синоп
Изначальный план был поехать прямо в Стамбул, но 1100 км я бы не осилила даже по турецким дорогам, поэтому промежуточной точкой стал Синоп — самая северная точка черноморского побережья Турции, до которого было всего 500 км.
Учитывая свое состояние, ехала я медленно — плюс на каждой заправке приглашали попить чаю и пообщаться на немецком или на русском, поэтому дорога заняла весь день.
Прямо около трассы сушится фундук, а через несколько километров он же продается. Еще вдоль побережья в городах стоят тренажеры — едешь, остановился, подкачался, и снова в форме!
Ближе к Синопу города заканчиваются, вода плещется прямо у дороги, плавают рыболовные суда и виднеется мыс Инджебурун.
Когда искала какую-нибудь гостиницу, чтобы переночевать, увидела несколько мотоциклов — это оказался глава местного мотоклуба с товарищами из Стамбульского мотоклуба Rhinoceros riders. Выражение их лиц, когда я сняла шлем — бесценно :)
Эту ночь я долго не забуду. Не знаю, в чем дело: или же это какая-то местная болезнь, или же я просто отравилась чем-то накануне в Батуми, но поспать не удалось. Колбасило всю ночь — кружилась голова, все перед глазами плыло, болел живот, поднялась температура и слабость была такая, что подняться с кровати было сложно.
В поездках есть и негативные стороны, буду лечиться турецкими таблетками в сочетании с содержимым своей аптечки. Если быть оптимистом, то есть и плюсы — следующие три дня ничего не могла есть, и тратиться на еду не пришлось.
Утром стало немного лучше, но следующий день я провела без мотоцикла и на северную Турцию смотрела через призму страданий: на заботливо предложенный профессором классический турецкий завтрак, который не смогла есть, на местные достопримечательности, которые не смогла полноценно оценить, и на интересных людей вокруг, с которыми не было сил общаться.
Но все же мой хост — профессор Сервет — оказался очень гостеприимным человеком и заботливо возил мою полуживую тушку по городу, рассказывая про интересные места и параллельно решая свои вопросы по работе, и я успела составить кое-какую картинку.
На постаменте в центре газона изображен хорон — местный традиционный танец.
Первым делом, пару наблюдений о вождении в Турции:
- как в более развитой, чем Грузия, стране, волосатая рука из водительского окна стала атавизмом, но иногда всё же встречается;
- я долго думала, что приоритетнее — кольцо или подъездные дороги, оказалось, что ответа нет — все просто едут, как попало, и прав тот, кто на сантиметр впереди;
- поворотниками пользуются редко и на них не обращают внимания. Пока ты не высунешь палец (нет, не этот, указательный) и не покажешь, что ты выезжаешь, установив при этом зрительный контакт с другим водителем, никто не пропустит;
- не знаю, что они туда добавляют, но асфальт скользкий, как каток;
- вместо лежачего полицейского перед светофором один раз видела выдвигающиеся из асфальта шипы. Да, так более убедительно;
- самый опасный вид транспорта — новые большие белые машины, автобусы и маршрутки. Они совсем не обращают внимания на то, что происходит вокруг, и от них лучше держаться подальше, чтобы такой товарищ, мелодично напевая местную песню, не начал перестраиваться прямо в тебя;
- гудок — это не только предупреждение. Это и привет, и спасибо, и проезжай — пока не заглянешь в машину и не посмотришь на водителя, не разберешь;
Если бы турки сделали национальную машину, она была бы большая, белая, без поворотников и без зеркал, с разными типами сигналов для разных целей, отверстием в стекле для руки и, конечно же, самая быстрая!
Гроза местных дорог
Первым делом после аптеки мы заехали на кафедру английского языка университета, в котором работает профессор Сервет. Официально университеты начинают работать 1 сентября, но из-за праздника жертвоприношения студенты все равно не появляются, и руководство решило пойти им навстречу, отложив начало учебного года на несколько недель. А все профессора сразу получают особый паспорт, с которым могут путешествовать без визы почти во все страны миры, в том числе в Беларусь.
Кабинет турецкого профессора
После университета мы поехали в большую мечеть, которая была закрыта на молитву, и поместье Кемаля Ататюрка, которое отобрали у бывшего владельца-грека, после подарили ему для трех визитов, и которое он потом передал обратно народу. Больше всего мне понравилась комната релаксации.
Везде туристы из Саудовской Аравии — Турция для них недорогая, близкая и привлекательная сходством культур, а также тем, что это мусульманская страна, и на туристов не глазеют. Женщины, полностью закрытые черной одеждой и хиджабом, ходят с селфи-палками и фотографируются у достопримечательностей, интересно, как они потом узнают друг друга на фото :)
И последним пунктом стали пещеры Çal Mağarasi в 40 минутах езды от Трабзона — действительно потрясающее место, по которому можно лазить вечно. В его темной прохладе мгновенно оживаешь, ходишь и любуешься разнообразными рельефами стен.
Турецкие Васи и Пети оставляют свои надписи на стенах точно так же, как и наши.
Вечером Сервет пригласил меня на ужин в их семью, где я познакомилась с его родителями и сестрой с мужем и маленьким ребенком — было интересно понаблюдать, что независимо от культуры и вероисповедания, в тесном семейном кругу люди везде ведут себя одинаково. Хоть я и не понимала ничего из того, о чем они говорили, но чувствовала себя хорошо, сидела и улыбалась.
Восточная Турция останется в моей памяти самобытным местом, в отличие от западной, со своим колоритом, особой атмосферой мусульманского гостеприимства и традициями.
Итого за день потрачено:
2 лиры — вода
35 лир — таблетки
День четырнадцатый. 3 сентября. Трабзон — Синоп
Изначальный план был поехать прямо в Стамбул, но 1100 км я бы не осилила даже по турецким дорогам, поэтому промежуточной точкой стал Синоп — самая северная точка черноморского побережья Турции, до которого было всего 500 км.
Учитывая свое состояние, ехала я медленно — плюс на каждой заправке приглашали попить чаю и пообщаться на немецком или на русском, поэтому дорога заняла весь день.
Прямо около трассы сушится фундук, а через несколько километров он же продается. Еще вдоль побережья в городах стоят тренажеры — едешь, остановился, подкачался, и снова в форме!
Ближе к Синопу города заканчиваются, вода плещется прямо у дороги, плавают рыболовные суда и виднеется мыс Инджебурун.
Когда искала какую-нибудь гостиницу, чтобы переночевать, увидела несколько мотоциклов — это оказался глава местного мотоклуба с товарищами из Стамбульского мотоклуба Rhinoceros riders. Выражение их лиц, когда я сняла шлем — бесценно :)
Они недавно организовывали байк-слет, я начала рассказывать про наши, белорусские, обменялись опытом. Оказывается, у них тоже есть девушки на мотоциклах и скутерах, и в Синопе они хотят объединиться в мотоклуб. А еще они борются за то, чтобы все водители мотоциклов ездили в шлемах — у них с этим беда, в отличие от Беларуси.
В очередной раз меня напоили чаем, нашли мне хостел, завтра вместе едем в Стамбул.
Вид из окна хостела, Синоп
Итого за день потрачено:
50 лир — хостел
4 лиры — вода
143 лиры — бензин (в Турции дорогой)
Читать полностью:http://naviny.by/rubrics/tourism/2015/09/15/ic_articles_126_189595/
Комментариев нет:
Отправить комментарий